Фундамент под каркасное здание

[Админ]

не морочь голову под твой сарай любой вариант подойдет
1 если грунт везде однородный типа нет кучи с мусором прирытой то снимешь плодородный слой обычно на штык лопаты засыпь оычным песком отсеки грунтовую влагу(рубероид или даже полиэтилденовая пленк и ставь свою конструкцию если и будет оседать то равномерно
"2 залей в получившуюся конавку бетон уже дороже
3 тоже самое но под узлы соеденений залей типа опорных свай (буром ямку туда бетон или труба асбестноцементная туда бетон)
я бы сделал по первому варианту

[Мишель]

Задел на будующее... второй этаж туда пристроить.
Да и хотелось бы эконом вариант, а не дешево и сердито. В таком бы
случае мну сделал бы что-то типа теплицы... благо металлической вы-
рубки 6 метровой целая стопка.Затянул бы полиэтиленом в два слоя с
воздушной прослойкой....и вуаля!

[nick063]

Если грунт пучинистый ,то весь сарай ,,гулять,, будет.
И глубина промерзания в Туле полтора метра,с вашим югом не сравнить!

Е сть такая технология, УШП( утеплённая шведская плита) Если стены не из силикатного кирпича возводить, то на мой взгляд самый оптимальный фундамент для узв. Льёться на поверхности, без большого углубления. Теплопотери через пол минимальные. Сразу черновой пол( можно впринципе шлифануть, и будет чистовой.) Если бы 4 года тому назад знал бы о нем, фундамент на дом себе по такой технологии лил. А так ленту армированную на 1,5м и 0,5 ширина. Что то в районе 50 кубов бетона ушло.Только обязательно вибратор, можно погружной с булавой.

[Ил.]

Господа, есть варианты фундаментов не глубокого заложения. Дома с такими фундаментами строил лично ещё в 95-м,(работая тогда ещё мастером). Дома финские, и финны своё ноу-хау оберегали огородив площадку высоким металлическим забором, и с чертежами работать можно было только на площадке.
Строили дома для аглицких владельцев табачной фабрики BAT.
Вся фишка в основание - устройстве утепления под фундаментом. Смысл в том что при накладке активного утеплителя на грунт глубина промерзания уменьшается (ведь земля имеет положительную температуру).

[Osetr]

http://www.builderclub.com/statyi/konst ... undamentov просто и доступно
http://www.domostroy.kiev.ua/az-fund-k.htm эскизы различных фундаментов

Строительство фундамента ленточного типа
Предлагаем железобетонные изделия (ЖБИ): блоки фундаментные, колодезные, колонны, лестничные, настилы распорки сплошные, опорные подушки, опоры освещения, панели ребристые ПРТМ (для капитального ремонта зданий), перемычки, плиты дорожные, плиты лоджий, плиты перекрытия многопустотные, плиты перекрытия ребристые, плиты покрытий ребристые, подколонники, прогоны, ригели (РДП, РЛП, РОП), сваи, трубы безнапорные, фундаментные и подушки, шахты лифтов, элементы ограждений и другие...
Ленточный фундамент используют при строительстве домов с тяжёлыми стенами (бетонными, каменными, кирпичными) или с тяжёлыми перекрытиями. Ленточные фундаменты закладывают под все наружные и капитальные внутренние стены, при этом форма поперечного сечения одинакова по всему периметру фундамента. Данный вид ленточного фундамента необходим, когда под домом устраивается подвал или гараж, или предполагается цокольный этаж. Целесообразно использовать ленточный фундамент и при опасности возникновения неравномерных деформаций основания при небольшой глубине их заложения, в этом случае в них устраивают непрерывные армированные пояса.
Подошву ленточного фундамента обычно располагают на 20 см ниже глубины промерзания грунта. На сухих или песчаных грунтах ленточный фундамент можно закладывать и выше глубины промерзания, но не менее чем на 50-60 см от уровня земли. На сильно вспучивающихся и глубоко промерзающих грунтах ленточные фундаменты применяются достаточно редко. Толщина песчаной подушки под ленточный фундамент обычно составляет 40-60 см, но не должна быть более половины всей высоты фундамента.
Технология строительства ленточных фундаментов проста, но для них характерна массивность, значительный расход материалов и высокая трудоёмкость, но в то же время максимальная надёжность. Минимальная толщина ленточного фундамента зависит от используемого материала. Так, например, минимальные рекомендуемые размеры для железобетона – 100 мм, бетона – 250 мм, бутобетона – 350 мм и кладки из естественного камня – 500 мм. Кроме того, ширина ленточного фундамента под несущими стенами дома определяется допустимой нагрузкой на грунт. На глинистых, суглинистых фунтах на глубине 80 см допустимая нагрузка на основании не должна превышать 1,5-2 кг/см².
Для ускорения строительства ленточного фундамента очень часто используют фундаментные блоки. После того как ленточный фундамент выведен выше нулевой отметки (уровня земли), он выравнивается цементным раствором, и сверху укладывается гидроизоляция из двух слоёв рубероида на битумной мастике. Верхняя часть ленточного фундамента обычно служит цоколем. Чтобы предохранить ленточный фундамент от поверхностных вод и дождя, сразу после завершения его возведения устраивают отмостку, ширина, которой зависит от используемых материалов. Существует заблуждение, что во всех случаях лучше делать ленточный фундамент, то есть имеющий одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру стен здания (в том числе под всеми его внутренними несущими стенами).На самом деле для строительства небольших домов ленточный фундамент на глубину промерзания – очевидное излишество, по крайней мере, с точки зрения несущей способности. Ленточные фундаменты на глубину промерзания возводят в основном под тяжёлыми зданиями. В пучинистых и глубоко промерзающих грунтах ленточный фундамент применяют достаточно редко. Правда, здесь следует сделать оговорку. Для строительства ленточных фундаментов часто используют готовые фундаментные блоки, связывая их цементным раствором.
Но, как раз в случае пучинистых грунтов, это не очень хорошо, поскольку соединения блоков становятся слабыми местами такого фундамента, и зимой он из прямого может стать зигзагообразным. Значительно лучше, хотя и более трудоёмко, сделать ленточный фундамент монолитным, предварительно соорудив в траншее и опалубке сетку из арматурных прутьев, связанных между собой проволокой или сваренных. Арматура должна образовывать цельную конструкцию.

[Ил.]

Уважаемый Osetr, приведённые вами ссылки рассказывают о фундаментах разработок 30-х, 50-х годов разработок советской инженерной школы.
Школа эта была ориентирована на индустриальное строительство, со сталинским запасом прочности(что-б не расстреляли). Я же привёл пример современного (экономичного) решения строительства одноэтажных зданий, применяемых финами.
Даже по прошествию многих лет(с 95-го) в нашем регионе, я не встречал похожих решений. А жаль ведь это тупизм - для одноэтажных построек - вгрызаться в землю на глубину промерзания, но видимо сов.школа на столько сильна инерцией что даже условия рынка не могут её изменить.
Как я понимаю есть ещё подводные камни: проектно-сметная документация привязана к стоимости объекта (чем больше стоимость строительства, тем больше стоимость проектных работ).

[Админ]

вот сижу и думаю сам почти трезвый с одной стороны я непрофессиональный строитель но перестроил за свою жизнь мама не балуй
фундамент это конечно основа и тут лучше перебздеть чем наоборот
но как правильно отметили предыдущие ораторы нужно и думать
основная проблема ну типа водичка в земле замерзла и поднимает все что сверху как с этим бороться ну наши предки ставили дом на 4 камня и плевали на зону промерзания
подумаешь 3-5 см туда сюда а дом как стоял 100 лет так и стоит
Опять же если здание отапливается то зона промерзания уменьшается в разы
Нужно учитывать какой грунт типа пучинистый или как а вот тут есть как раз место для разумного хамства песок гравий практически не поднимает ничего над собой из опыта жизни в строй отряде 35 лет назад строили детский сад была установка украсть 30% цемента типа а как строить приезжает главный инженер типа сельхозстрой или что уж не помню он вы что идиоты канаву под фундамен полного профиля даже чуть больше две трети песком а бетон сверху не поленился заехал лет 10 назад стоит зараза ни одной трещины
Наоборот подруга 5 год строит дом случай сложный проектант он же зять архитектор прораб типа муж юрист в нулевой цикл заложили 3 млн руб (ну типра еще чуть чуть и бомбоубежище при атомной)

[Osetr]

Ув. Ил.! Поздравляю вас с новым годом! Стройкой (промышленных объектов ) занимаюсь с 1998 г. Плотно работали с фирмамой Астрон (беспролетные каркасные здания) из последних сооружений склады логистики под Харьковом длина 180 м ширина 72 м высота 14 м. Использовались точечные фундаменты под каждую колону, могу найти фотографии и чертежи. А вы предлагаете монолитную плиту под всем зданием.

[nick063]

А вы предлагаете монолитную плиту под всем зданием.

По сравнению с лентой на глубину промерзания(1,5м минимум для Н,Новгорода) плита будет дешевле, выполняет функцию пола, а он потом тоже денег стоить будет. И утеплена, что тоже большой плюс. Фундамент не под быстровозводимое здание, и 2-х этажное к тому же.

[Ил.]

Дорогой Osetr! И Вас с наступившим Новым...(искренне). Ни в коем случае не ставлю под сомнение ваш профессионализм, но мы о разном.
Хотя нас мужиков и тянет поговорить о размерах , но со временем(с возрастом) приходит понимание что маленькая еврейская берета имеет свои преимущества перед большими африканскими хоботом (подводит меньше(реже))
Мы совершенно о разных вещах - 72м.пролёт и 14м.высота - это хорошо, а столбчатые фундаменты это вообще замечательно и в такие здания можно ставить самолёты НО мы же не про лайнеры, а про бассейны.
Как правильно заметил nick063 - это фундамент-плита(пол), заливку мы выполняли монолитным способом с затиркой поверхности одновременно. На пол, впоследствие, сразу укладывали плитку и ламинат(который тогда был в диковину). И ещё коммуникации- разводку под отопление и водопровод (медь) раскладывали на утеплителе в последствии залитыми бетоном.